Botswana: En fortælling om to safarier

Fra løve-tackling til jagt med buer og pile, fortsætter de gamle traditioner stadig over dyrelivrige Botswana. Lesley Stones rejser til den spredte Kalahari og oversvømmet Okavango Delta for to spektakulære safaris, minus folkemængderne.

Da Jooster Mokgapwe sidder tilbage og giver et svagt smil af nederlag, blæser hans hænder.

"Ingen kvinde for mig", siger han glumt og slipper de pinde han manuelt gned sammen på en bunke tørret græs og kviste. Han har undladt at skabe ild ved hjælp af friktion, en traditionel test blandt Kalahari-bøssefolk, hvilket betyder, at han ikke kan vinde retten til at gifte sig med sin potentielle brud.

Men i det mindste vil han blive skånet af den langt mere farlige opgave at jagte en løve væk fra sin dræbte og triumferende trækker hjem kadaverne for at imponere hans påtænkte svigerfar.

Jooster er en af ​​Botswana's 230 overlevende buskere, der stadig bor i Central Kalahari Game Reserve. I alt forbliver kun 100.000 buskere spredt over hele det sydlige Afrika.

Da han kæmper med sin vilde jagtøkse, kender du bare denne baby-ansigt, den 23-årige har aldrig klatret noget til døden. I stedet uddanner han gæster på Kalahari Plains, en lodge kørt af Wilderness Safaris, i hvad hans forfædre kalder "det tørste land".

Jooster sætter en spændende skærm på traditionelle jagt- og overlevelsesevner, hans tynde krop er alt sløret energi. Han er klædt i en kuduhud linned og en pels hovedbeklædning toppet med mini gevirer, men i slutningen af ​​hans præstationer stripper han af for at trække på vanlige jeans og en t-shirt.

En tur på den vilde side

Kalahari Plains er en fjernbetjent, rustik, stilket lodge med 10 en-suite canvas soveværelser, en lille swimmingpool, stue og spisestue. Solenergi giver el og varmt vand. Gæsterne nyder daggry og skumring spildrev, og vende tilbage til lækre måltider, der tåler de sparsomme omgivelser.

Mange af ansatte er stammer fra bushmen, hvis traditioner stadig udholde. Før Jooster leder mig på en Bushman's Walk, påberåber vi vores forfædres ånd. Vi tager hver en pind, slipper den foran os og hopper over den og beder åndene lede os til en kudu. Da mine forfædre ikke ville kende en kudu fra en koala, frygter jeg, at vi bliver sultne.

Hans sæk er fremstillet af steenbok hud, blødgjort ved at gnide med en gory blanding af antilope hjerner og fedt. Inde er redskaber lige fra The Flintstones. Hans økse er en koncession til modernitet med et metalblad i stedet for den traditionelle skærpet kuduribbe. Det er praktisk at dræbe dyr, bygge et husly eller bryde ind i et bikube for at stjæle honning. Hans bue og pil er gjort dødelige ved at dyppe spidsen i en cocktail af spyt og væske udvundet af insektlarver. Når et dyr er dartet, kan bushmen spore det i op til 24 timer, indtil det falder, eller økser det til døden, hvis de fanger det. Det er alle brutale ting, men forklaret med den sødeste baby-faced grin.

Vi går videre, og jeg klapper med glæde, når jeg ser Joosters lille stammehytte lavet af vævet græs. For at afværge slanger, er jorden udenfor dybt doused med stinkende væske udvindet fra den analkirtlen af ​​et honningsknegler. Det er ikke noget, der en honningsknegler afstår let, og de er berygtede ondskabsfolk. "Det er et simpelt dyr at dræbe med min gravepind," siger Jooster. "Hit den lige på næsen og det svinder."

Til en fascinerende finale sætter han en fælde for at fange perlehøns, der scavenge gennem skrubbe. Med deftede håndbevægelser stiger han op med snor rundt om grenene bøjet over en saftig berry. Efterligner en hakende fugl, berører han forsigtigt bæren med en pind. Pow! Stokken hænger fra sin hånd og flyver opad og bobler rundt som en fugl med en brudt hals. Det er imponerende ting. Jooster bør jo vinde sin kvinde.

Livets oversvømmelser

Central Kalahari Game Reserve spænder over fem millioner hektar savanne, der understøtter løv, leopard, cheetah, giraf og en bred vifte af antiloper. Det er et skarpt, ufrugtbart sted, indtil regnen bringer jorden til liv igen, omdannelse af sandgrunden som græsspirer og ødelagte buske regenerere mirakuløst. Det nye liv tiltrækker de sultne grazere og tiltrækker endnu hungere rovdyr i deres kølvandet. Men jorden suger op med vandet grådigt, og når regnen slutter, griner grøntet hurtigt, hvilket efterlader jorden til at skrumpe og glide igen. Det er Afrika, der er mest rå og uforgiveligt, med safarihytterne, der giver et lækkert strejf af luksus i ørkenen.

I modsætning til dette endeløse brune intet er Okavango Delta, en times flyvning væk, hvilket fører mig til en helt anden verden. Fra min Cessnas vindue ser jeg store, sunde træer omgivet af vand. Alt er lysere, lysere, mere levende.

Tubu Tree Camp står på Hunda Island midt i floodplains, der fungerer som et enormt vandhul. Hver af Tubus fem telte, der ligger på træplatforme, er robuste strukturer med dobbeltsenge, garderobeskabe, badeværelser og fantastiske udsigter; chancerne er, du får øje på en forbipasserende elefant, mens du svamper ned i udendørsbruser.

De knæ-dybe laguner og kanaler rundt om øerne med rige savannesprawl i ca. 6.000 sq miles og teem med giraffer, zebra, aber og endeløs antilope. På en aften spildrev stopper vi på en mægtig termit bakke, hvor en ung leopard løfter hovedet og giver os et kort overblik. Så med en enkelt ubestemt bevægelse spænder hele hans krop fra et tomt klump pels til en strømlinet morder.Noget har pikeret hans interesse, og i et blink glider han ind i undervejen.

Overgår dette er min mokoro bådtur. Jeg er tættere på vandet end spindelbanerne, der skinner over mit ansigt, som min guide Joseph peger mig gennem riet.

Fred er forbløffende; de eneste lyde er summende insekter og den fjerne trompet af en elefant. Joseph er lille og lille, med et tidløst ansigt, der gør det umuligt at fortælle sin alder. Han kunne være 30 eller 300. Han fortæller mig, at jeg skulle mødes med onkel, der er arret fra hoved til tå ved løveklør. Hans råd, hvis jeg kommer ansigt til ansigt med en løve? Kør mod løven, klapp dine arme og lav så meget støj som muligt for at bevise at du er det mere aggressive dyr. Løven vil være så skræmt, den vil vende og flygte, lover Joseph.

Jeg måler det herover, når jeg ser månen stige over deltaet i en levende rødbold. Jeg opdager en fejl i løve-tackling teori. Hvad hvis du kører tættere kun for at indse, at løven står på jorden? Åh ja, Joseph indrømmer, det virker kun omkring 60% af tiden. Bare spørg onkel Scar-Face.

Hvor man skal bo:
Wilderness Safaris (+ 27-11-807-1800; www.wilderness-safaris.com) tilbyder tre nætter på enten Kalahari Plains Camp eller Tubu Tree Camp fra omkring £ 735pp (baseret på to deling), herunder overførsler fra Maun lufthavn, dagligt aktiviteter og alle måltider (eksklusive drikkevarer).

Hvornår skal du rejse?
Kalahari er køligt og tørt i september og oktober, når sparsom vegetation kan gøre spilvisningen begrænset. Rains kommer i dramatiske sommer tordenvejr mellem november og april, forvandler landskabet inden for dage og gør spilvisning langt mere givende. Men varmen kan være intens med temperaturer på 40 ° C.

Okavango Delta er en destination året rundt. Kanosafari er bedst, når vandet springer i maj og juni, men varmt og tørt september og oktober er også gode til spilvisning. Rains mellem november til april er gode til fugleture i stedet for at se på spil.

Insider tip:
Lodges rejser typisk deres priser med 30-40% i højsæsonen mellem juni og oktober, hvilket gør længere ophold mere overkommelige fra november til maj.


Giv Os Din Mening