Tilbage til Beirut

Beirut må bære arerne i sin tumultfulde fortid, men den libanesiske hovedstad er på vej op igen. Gary Noakes vender tilbage til byen efter 15 år og opdager at du har brug for masser af udholdenhed for at leve som en lokal.

Det er midnat i Beiruts hip Momo Bar og Tony, en lokal, forklarer byens udløbsritual.

Først er der restauranten, så "før sted", så omkring klokken 1, klubben, derefter "efter sted", så kommer solopgang og søgen efter gadefoder. Den hardcore kontingent kan derefter hoppe i Land Cruiser og hovedet til de nærliggende skiløjper. Sådan er energien af Libanons hovedstad, hvis unge befolkning indrømmer at feste som det ikke er i morgen, kæmpede en tømmermænd fra 15 års borgerkrig på en religiøs deling. Det endte i 1992, men den levende-til-dag-mentalitet forbliver.

"Hvis jeg går hjem tidligt, spørger mine forældre hvorfor," Tony griner som Beiruts glitterati - nogle af dem kosmetisk forbedret - nippe til cocktails og gyrat omkring os til et Europop soundtrack.

Beiruts billedproblem betyder, at selv om det kun er fire timer fra London, er dens enorme appel som byferie næsten ubemærket, en skam, da ingen steder i Mellemøsten tilbyder den samme blanding af natteliv og liberal atmosfære med en historie fra fønikerne plus forbavsende god skiløb kun en time væk.

Før borgerkrigen, der ødelagde Beirut, det var kendt som Orient of Orient, en legeplads for Mellemøsten rige, der gik for at hengive sig til glæder forbudt derhjemme. Nu, efter et årti med genopbygning og den nylige opdagelse af enorme undersøiske naturgasreserver, er det på vej op igen.

Momo, søsterrestauranten og baren til den ene i London sidder blandt rækker af designerbutikker tæt på måske byens største efterkrigsprojekt, rekreation og renovering af Place de l'Étoile. Denne stjernegodsede gade udgør hovedkvarteret, hvis art deco og franske koloniale bygninger kunne næsten være i Paris, hvis det ikke var for deres sandstenskonstruktion og shishaen rygere uden for de elegante caféer og barer.

Se gamle skatte

På dette område er et andet renoveringsprojekt, St. George's Cathedral, en påmindelse om fortiden på to forskellige måder. Efter flere jordskælv i århundreder blev Beirut genopbygget syv gange, og arkæologiske lag, der repræsenterer bosættelsen, går tilbage 3.000 år ses under et glasgulv. Mere omhyggeligt er de omhyggeligt restaurerede kristne vægmalerier blevet efterladt med deres pistolmærker som en rystende påmindelse om nyere tidspunkter.

Med udsigt over St. George er den massive, blå-domede Mohammed Al-Amin-moske, færdig i 2007. Dens opførelse og genopbygning af de mange kristne kirker og andre moskéer er testamente for forsøg på at nedbryde de afdelinger, der udløste krigen. Rydning af ruinerne for at genopbygge var en opgave svarende til den i London efter Blitz, og ligesom i London blev der fundet nogle vidunderlige arkæologiske opdagelser.

For femten år siden, under mit første besøg, var det et egoistisk privilegium at stå blandt ødelæggelsen og se disse. Nogle, ligesom de romerske bade, der blev opdaget før konflikten, forbliver afdækket, men tragisk blev andre begravet eller ødelagt i rekonstruktionens spændende tempo. Skatter, der blev bjærget under denne proces, og dem, der blev opdaget i tidligere, måske mindre lejesoldater, kan ses på Nationalmuseet. Her er den fantastiske samling spænder fra farvede romerske olieflasker, der på en eller anden måde har overlevet århundreder til mosaikker og stor fønikisk sarkofagi. Sidstnævnte blev indkapslet i cement for at beskytte dem under kampene.

Efter en dags nedsænkning i støvet historie kan du klæde dig for at imponere og komme med dem, der er ivrige efter at blive set på det palatiske Phoenicia Hotel. Selv her er du ikke immun fra de seneste begivenheder. Under krigen var ejendommen i den ene ende af Corniche med udsigt over bugten et skjulested for snigskytter og milits ved hjælp af raketstøvler og blev ødelagt. Bag den er Holiday Inn, som stadig er en shell. Debatten fortsætter om, hvorvidt det skal genoprettes, eller, ligesom Berlins Kaiser Wilhelm-kirke, holde det som et fredssymbol.

I dag er Phoenicia det sted for samfunds bryllupper, og dets ugentlige madbegivenheder, der er åbne for ikke-residenter, er retfærdigt berømte. Uanset hvor du spiser, er spisning i Beirut en herlig sammensmeltning af arabisk, middelhavs og fransk. Forvent at spise smerte au chokolade til morgenmad, houmous og tabouleh til frokost og frisk fisk til middag. Opskalere hoteller som Le Vendome, en boutique ejendom med udsigt over bugten, tiltrækker boliger fra kokke fra hele verden, som under mit besøg en fransk fraagier.

Kør til skråningerne

Arbejde af alt den ost betød at slå skibakkerne med udsigt over byen på Mzaar. Dette er Libanons største og bedste udvej, og - mens det tiltrækker sin retfærdige andel af poseurs, der don den nyeste designer gear, ski i en time og derefter nippe cocktails på terrassen på InterContinental resten af ​​dagen - ikke lade sig narre , dette er alvorlige ting.

Mzaar, med 80 km (50 miles) pister, kan være lille efter europæiske standarder, men det når op på næsten 2.500m. Den sprawling udvidelse, kombineret med de undertiden afslappede elevatorer betyder, at du vil kæmpe for at gøre alle løbene om dagen og to dage er tilrådeligt.De naturlige åbne skåle betyder mange off-piste muligheder, og gode skiløbere bliver ikke skuffede over de beskatte sorte kørsler.

Desuden er udsigten spektakulær. På en klar dag kan du se Cypern i en retning og Baalbeck, korsningen af ​​en gammel handelsrute og stedet for nogle af verdens mest imponerende romerske templer i den anden.

Tilbage i byen, efter et drev forbi terrasser med æbletræer og endnu mere romerske rester, dæmper solen på Corniche's 8 km (4 mile) strækning af havnefronten. Som nogle sip øl og befæstede libanesiske kaffe, går opkaldet til bøn fra vandet moskeen ud. I nærheden tiltrækker en mikroskørt kvinde en venlig "Lady Gaga!" Kommentar fra en beundrer, da hun slentrer blandt fiskerne, ballonsælgere og familier, der skubber buggies.

Jeg mindes om min tidligere samtale med Tony, som fortalte mig, at Beiruts unge befolkning ikke ville tillade det at vende tilbage til, hvordan tingene var. Dette er en by, der har lært, om end den svære måde at leve med sig selv og gør op for tabt tid.

Hvordan man kommer dertil: Mellemøsten Airlines og British Airways flyver dagligt til Beirut fra London Heathrow Lufthavn.

Hvor man skal bo: Fenicien (Rue Fakhreddine, tel: (1) 369 100) tilbyder værelser fra $ 275, inklusive morgenmad. Le Vendome (Rafic El Hariri, tel: (1) 369 280) har værelser fra $ 300, inklusive morgenmad. Der tilbydes gratis skibus til gæsterne.


Giv Os Din Mening